Visiter le Palais El Badi
Le Palais El Badi est la grande ruine au cœur de la médina de Marrakech : la carcasse à ciel ouvert de ce qui fut jadis le palais le plus fastueux du Maroc, bâti par un sultan saadien à partir d’or et de marbre d’Italie, puis dépouillé jusqu’aux murs un siècle plus tard. Il se dresse dans le quartier de la Kasbah, à Ksibat Nhass, à une minute à pied de la Place des Ferblantiers, à l’intérieur de la médina de Marrakech — un site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous trouverez ci-dessous les horaires d’ouverture 2026 à jour, le prix réel d’un billet au guichet et chez nous, ce qu’il y a à voir à l’intérieur, et comment ajuster vos attentes — car El Badi est une ruine, et le savoir avant d’y aller fait toute la différence entre un moment fort et une déception.
Notre équipe vérifie régulièrement chaque détail de cette page pour la garder exacte — surtout les horaires, qui changent pendant le Ramadan et les fêtes religieuses.
Horaires d'ouverture du Palais El Badi
Le Palais El Badi ouvre tous les jours de 09h00 à 17h00, dernière entrée à 16h30.
Dernière vérification : 10 juillet par OUSSAMA, guide agréé à Marrakech.
La plus belle lumière est tôt le matin, avant que le soleil ne soit haut au-dessus de la cour à ciel ouvert, et de nouveau dans la dernière heure avant la fermeture, quand les murs se dorent et que les cigognes se posent sur les remparts.
Les horaires du Ramadan et de l’Aïd sont fixés localement et peuvent varier d’un jour ou deux selon le calendrier lunaire. Si vous venez pendant l’une de ces périodes, écrivez-nous et nous confirmerons l’horaire pour votre date.
Le Palais El Badi vaut-il le détour ?
El Badi est une ruine, et c’est voulu. Dans les années 1690, le sultan Moulay Ismaïl le fit méthodiquement dépouiller — le marbre, l’or, l’onyx, le cèdre — et transporter vers le nord pour bâtir sa nouvelle capitale à Meknès. Ce qui reste, c’est le squelette : d’immenses murs en pisé, une vaste cour en contrebas, des orangers là où se tenaient jadis les salles de réception, et des cigognes qui nichent sur les remparts. Aucune salle meublée. Aucun toit. Les visiteurs qui arrivent en s’attendant à un palais restauré comme la Bahia sont souvent décontenancés.
Venez donc pour ce que c’est vraiment. L’échelle est proprement stupéfiante — 360 pièces et une cour de la longueur d’un terrain de football, le tout conçu pour impressionner les ambassadeurs de passage. Tenez-vous au milieu de l’esplanade vide : ce vide, c’est justement le propos. Voilà ce qu’il advient du plus magnifique palais de l’empire quand la dynastie suivante décide qu’elle veut le marbre.
L’autre raison d’y aller, c’est la vue. La terrasse et les remparts — actuellement ouverts — offrent l’un des plus beaux panoramas de la médina, sur tout le quartier de la Kasbah en direction de l’Atlas, avec les nids de cigognes à hauteur des yeux.
C’est là qu’un guide change tout. Sans lui, vous regardez de grands murs ocre. Avec lui, vous êtes plongé dans l’histoire de l’or saharien, d’un empire dépouillé et d’un sultan surnommé « le Doré ». C’est pourquoi la plupart de nos clients qui visitent El Badi choisissent une visite guidée.
Combien de temps prévoir ? Quarante-cinq minutes à une heure suffisent à la plupart des visiteurs ; davantage si vous êtes photographe ou si vous prenez un guide.
Comment se rendre au Palais El Badi
Le Palais El Badi se situe au cœur de la médina de Marrakech, dans le quartier de la Kasbah.
Depuis la Place des Ferblantiers — Environ 1 à 2 minutes (110 m). Depuis la place, dirigez-vous vers le sud en passant sous l’arche vers Ksibat Nhass : l’entrée du palais est droit devant. C’est l’itinéraire le plus simple, et celui à indiquer à votre chauffeur de taxi ou de tuk-tuk.
À pied depuis Jemaa el-Fna — Environ 11 minutes (750 m). Quittez la place vers le sud par la rue Riad Zitoun Lakdim et suivez-la jusqu’à la Place des Ferblantiers ; l’entrée du palais est juste au-delà de la place. Le trajet est plat et facile.
À pied depuis le Palais de la Bahia — Environ 6 minutes (450 m) par la rue Bahia Bab Mellah. Les deux palais sont assez proches pour s’enchaîner, et ensemble ils racontent les deux moitiés opposées d’une même histoire — l’un intact, l’autre dépouillé.
En tuk-tuk — Nous venons vous chercher à la porte de votre riad et vous déposons à l’entrée (+20 € par groupe). Les ruelles de la médina sont vraiment déroutantes, et les voitures ne peuvent pas atteindre le palais. C’est l’option que beaucoup de nos clients choisissent, surtout sous la chaleur de midi.
Depuis l’extérieur de la médina — Si vous logez à Guéliz, à l’Hivernage ou à la Palmeraie, prenez un taxi jusqu’à la Place des Ferblantiers et parcourez les 110 derniers mètres à pied — les véhicules ne peuvent pas atteindre l’entrée elle-même.
Meilleur moment pour visiter le Palais El Badi
Venez à l’ouverture, à 09h00, ou après 15h00.
El Badi est un grand site ouvert, presque sans ombre : le milieu de journée est chaud et la lumière est plate. Tôt le matin, c’est frais et calme ; la dernière heure avant 17h00 donne une lumière dorée sur les murs et le retour des cigognes à leurs nids. Les jours de semaine sont plus tranquilles que le week-end. Le printemps et l’automne sont la haute saison, alors réserver votre date à l’avance en vaut la peine.
Pour les photographes : la terrasse en fin de journée, avec l’Atlas derrière les remparts et les cigognes au premier plan, c’est LA photo.
Brève histoire du Palais El Badi
El Badi — « l’incomparable », l’un des quatre-vingt-dix-neuf noms de Dieu — fut bâti par le sultan saadien Ahmad al-Mansour pour célébrer sa victoire sur les Portugais à la bataille des Trois Rois, en 1578. La construction commença cette année-là et dura près d’un quart de siècle.
Il le paya avec de l’or. Al-Mansour fit rançonner ses prisonniers portugais, puis, en 1591, envoya une armée à travers le Sahara conquérir l’empire Songhaï et s’emparer du commerce de l’or et du sel via Tombouctou — une richesse qui lui valut le surnom d’al-Dhahabi, « le Doré ». Le marbre d’Italie aurait été acheté au poids, échangé livre pour livre contre du sucre marocain. Une fois achevé, le palais comptait quelque 360 pièces, une cour plus longue qu’un terrain de football, des jardins en contrebas et des pavillons parés d’or, d’onyx et de zellige.
Il ne dura guère plus d’un siècle. Vers 1696, le sultan alaouite Moulay Ismaïl fit méthodiquement démanteler El Badi — un chantier qui prit plus de dix ans — et fit transporter ses matériaux vers le nord pour bâtir sa nouvelle capitale impériale à Meknès. Ce que vous parcourez aujourd’hui, c’est la ruine délibérée qu’il a laissée : un monument non pas à la puissance d’un sultan, mais à la vitesse à laquelle elle peut être emportée.
Read the full History & Architecture guide →
La cour principale est un vaste espace ouvert et globalement plat, mais c’est une ruine de 600 ans et le sol est irrégulier — terre battue, gravier et pierre usée, avec quelques seuils surélevés.
On accède à la terrasse par une longue rampe plutôt que par des marches, ce qui aide, même si la surface est irrégulière. Les galeries souterraines s’atteignent par des escaliers et ne sont pas accessibles de plain-pied. L’accès depuis la Place des Ferblantiers est court et plat.
Si vous, ou quelqu’un de votre groupe, utilisez un fauteuil roulant ou avez une mobilité réduite : avant de réserver, un tuk-tuk jusqu’à la Place des Ferblantiers supprime l’approche, et nous vous dirons honnêtement quelles parties du site vous conviendront ou non.